AVANT TOUTES CHOSES: L'ANODISATION PEUT-ETRE UN PROCEDE DANGEREUX, J'EXPLIQUE MA FACON DE FAIRE ET DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS D'INCIDENT.
IL EST IMPORTANT D'UTILISER DES LUNETTES ET DE GANTS LORS DES
MANIPULATIONS.
Ma methode
J'ecris "Ma methode" parce qu'on trouve beaucoup de sites expliquant comment anodiser, certains à grand renforts de calculs... alors que c'est tres simple. L'anodisation est un procede d'electrolyse qui depose une fine couche d'alumine sur une piece en aluminium. Cette couche à deux particularites: la premiere c'est d'être non-conductrice, donc à la fin du processus on peut verifier le resultat à l'aide d'un petit multimetre regle en ohmetre, si le courant ne circule pas on peut dire que la piece est anodisee, s'il circule c'est rate. La deuxieme particularite c'est que vue au microscope cette couche ressemble à une eponge, constituee d'une multitude de micro-cavites, c'est dans ces cavites que les pigments de la couleur vont se loger lors de l'etape de la coloration.
LES ELECTRODES:
Cote PLUS (ANODE): une pince qui maintiendra la piece à anodiser dans le bain.
Premiere chose à faire, se construire des pinces dignes de ce nom, tout le secret de la reussite est là. Certains laissent pendre la piece dans le bain suspendue à des crochets en alu, il s'anodise en même temps que la
piece et ne devient plus conducteur, si l'ensemble support/piece à le malheur de bouger pendant le processus l'anodisation ne se fait plus. Et la repetabilite n'est pas au rendez-vous, le seul moyen d'avoir une bonne
repetabilite est d'employer des corps conducteurs en titane, le seul metal assez dur que l'acide n'attaque pas. Mes pinces que j'utilise depuis des annees sont construites en ABS (à partir de vieux capots de boitier PC)
qui supportent des vis pointeaux et lames conductrices en titane. Les vis pointeau sont de simples vis titanes que j'ai appointees pour un contact plus petit et plus franc sur les pieces. On trouve des sites specialises
sur le net pour la vente de visserie titane ou autre.
La liaison avec le câble conducteur peut parfois tremper dans le bain malgre les precautions et vite s'oxyder, je l'ai protegee d'une gangue de plastique fondu avec un pistolet à colle puis protegee avec du ruban adhesif.
J'ai fabrique plusieurs pinces de tailles differentes suivant les pieces à anodiser.
Cote MOINS (CATHODE): une electrode en plomb.
Une masse de plomb de recup, (plombs de pêche, plomb de ceinture de plongee, etc.) que j'ai fondue dans un moule en plâtre pour lui donner la forme voulue, on peut aussi utiliser du graphite mais plus difficile à denicher. La forme et les dimensions ne sont pas critiques, privilegier la surface de diffusion. Cette electrode est montee sur un support en bois qui sera pose sur le recipient du bain et la maintiendra plongee. Ici aussi toutes les liaisons sont isolees au pistolet à colle.
LE SYSTEME D'ELECTROLYSE
La source electrique est un simple chargeur de batterie automobile 12v à bas prix, il fournit suffisamment d'amperes pour un travail d'amateur. Comme on ne va pas rester plante devant le bain pendant le processus à regarder les petites bulles, un minuteur de cuisine est tres pratique. Au debut j'ai eu parfois des parties de pieces mal anodisees, j'ai resolu le souci en rajoutant un bulleur d'aquarium pour agiter le bain.
Le bain d'electrolyse: un contenant EN MATIERE PLASTIQUE d'une contenance suffisante pour recevoir acide+eau et les systemes d'electrodes, le mien contient 5 litres que j'utilise dejà depuis plusieurs annees.
Si vous utilisez un recipient metallique il y aura rapidement des trous au fond.
Preparation du bain: il est preconise d'utiliser de l'eau distillee, pour ma part j'utilise de l'eau de source qui va tres bien. L'acide est de l'acide sulfurique qu'on peut trouver dans les grandes surfaces pour automobile.
On verse en premier l'eau à raison des 2/3 du volume de liquide voulu, on verse ensuite 1/3 d'acide sulfurique. JAMAIS DANS L'AUTRE SENS SOUS PEINE DE PROJECTIONS DANGEREUSES !!!
ANODISATION:
Brancher le MOINS du chargeur sur la cathode en plomb, le PLUS du chargeur sur l'anode (la pince tenant la piece à anodiser). Mettre le chargeur sur ON, on doit constater un degagement de micro-bulles sur la cathode, un plus minime sur la piece. On met le bulleur en route pour agiter le bain durant le process. On regle le minuteur sur la duree necessaire, pour mon systeme c'est 30mn, il vous faudra faire des essais mais on ne doit pas être tres loin de la verite. La temperature ambiante est importante, par experience la temperature ideale se situe entre 18° et 23°. Ne pas se mettre en plein soleil l'ete par exemple, si on a plusieurs pieces à traiter à raison de 30mn par piece, la temperature du bain va changer en fonction de l'ensoleillement et il est problable que les pieces n'auront pas tout à fait la même teinte, certaines plus claires que d'autres.
On evite de rester à respirer les emanations d'acide et on en profite pour se rendre compte que les projections font des trous dans les vêtements.
Couvrir le bain pendant l'anodisation, faire cela loin de toutes parties metalliques car elle seront oxidee par les projections.
LA COLORATION:
A partir de là si on a bien travaille on se retrouve avec une piece anodisee, rien de bien visuel si ce n'est une couleur alu un peu plus pâle, on peut verifier la continuite electrique avec un ohmetre ou une sonnette, çà ne doit pas passer. En general on fait tout ce bazar pour obtenir au final une piece avec de belles couleurs acidulees, c'est là qu'intervient l'etape de la coloration. Il existe des colorants speciaux pour l'anodisation mais assez chers, on peut aussi utiliser de l'encre de chine pour obtenir du noir, de l'encre de stylo mais il faut vider des quantites astronomiques de cartouches pour faire baigner une piece normale, çà devient vite onereux. J'ai vu que certains utilisent des colorants alimentaires mais je n'ai pas encore teste. J'utilise des teintures de la marque IDEAL, les seules qui fonctionnent sont les teintures en poudre, pas les liquides. Je les dilue dans de l'eau, à raison de un ou deux litre par sachet, çà fonctionne tres bien et avec çà on en a pour la vie des rats. Les couleurs que j'ai testees sont les rouges, les verts, les bleus, havane et fushia, par contre le jaune n'a jamais fonctionne, certainement une histoire de pigments.
A l'issue de l'anodisation et apres un rinçage energique, on fait tremper la piece à colorer dans le bain de coloration, le temps pour les pigments de remplir les micro-cavites (10mn à 20mn).
Comme le bain d'anodisation les preparations de couleurs sont reutilisables.
A l'issue on plonge la piece coloree dans un bain d'eau bouillante pendant 10 à 15mn pour refermer les pores et terminer le processus (casserole remplie d'eau en ebullition sur la plaque de cuisson).
Le support du moteur X de ma CNC beton colore en havane.
Le prototype d'un manipulateur morse colore en fushia. Les couleurs sont miscibles, la palette mauve à ete obtenue à partir d'un melange de rouge et de bleu.
